> No więc przez majowy łikęd udało mi się odkopać pierwszy fragment
> ściany, następnie skułem starą rapówkę i tu po próbach różnych metod
> najskuteczniejszy okazał się młotek murarski. Zielony nalot
> potraktowałem środkiem grzybobójczym i po wyschnięciu zdarłem nalot
> drucianą szczotką na szlifierce kątowej (teraz wiem że powinienem
> odwrotnie - najpierw szczotka potem oprysk).

Po pierwsze nie łikęd a łykend; wzielo sie to stad, ze facet wypil czegos
mocniejszego jeden łyk i koniec, padl - tak latwiej zapamietac.
Zielony nalot nie jest grozny gorzej byloby gdyby byl czarny, to jest jakas
zjadliwa i bardzo grozna dla zycia plesn. Niezaleznie od tego co to jest,
skuwac tego nie musisz, natomiast potraktuj to walkiem lub pedzlem namoczonym
w plynie stosowanym do celow dezynfekcyjnych, wydzielajacym chlor. Tu w
Hameryce nazywa sie to chlorax i jest tani, galon kosztuje pare dolarow. On to
wypali do korzeni. Potem nalezy powierzchnie splukac woda poczekac az
wyschnie, zamiesc i krpoka. Owszem, korzystnie jest tez zagruntowac ten tynk
mleczkiem akrylowym czyli jakims dobrze penetrujacym "podkladem".
Kucie jest ostatecznoscia chyba, ze ten tynk, rap czy jak to sie nazywa, jest
odparzony, osypuje sie czy platami odpada. Jesli jako tako kupy sie trzyma,
jego kucie uwazam za nieracjonalne, toz to lata Ci braknie aby caly dom obejsc
dookola w weekendy...

> Nałożyłem nową rapówkę cementową (1cz. cementu 2cz. piasku) i czekam na
> jej wyschnięcie. Na dalszym odcinku planuję dodać jednak jakiegoś
> plastyfikatora żeby lepiej się trzymało (tak na wszelki wypadek).

I tu znowu uwaga, plastyfikator nie poprawia przyczepnosci, do tego stosuje
sie wspomniane mleczko akrylowe, ktorym przed tynkowaniem nalezy mur
pomalowac. I jesli stosujesz tynk cementowy, bez dodatku wapna, to konieczne
jest jego zraszanie przynajmniej przez tydzien, tynk cementowy, ktory czesto
tylko na sloncu wyschnie a nie zwiaze, jest OKDR.

> Myślałem nad izolacją typu średniego tak jak radzi Tornad, ale w sumie
> nie ma u mnie aż tak dużo wody więc zdecydowany jestem położyć tylko 3
> warstwy Simplast'a z Icopalu, potem styropian ekstrudowany i grubą folię
> przeciwkorzeniową (bez kubełków).
> Najbardziej martwi mnie jednak połączenie z izolacją poziomą. Czy są
> jakieś specjalne materiały do wykonania wodoszczelnej fasety? Widziałem
> specjalne taśmy uszczelniające nasączone częściowo bitumem, tylko nie
> wiem na co się je kładzie? na cementową fasetę czy na bitumiczną czy
> jeszcze co innego?
Jak nie masz tej wody duzo czyli wykluczasz powstanie cisnienia
hydrostatycznego, to kapilarnie tej wody przez ten nieszczelny styk miedzy
izolacja pozioma a pionowa jakos znaczaco duzo Ci ten mur nie wchlonie. Jednak
zastosowalbym tam jakies czarne mazidlo, ale niedyspergowane i nie w roztworze
wodnym jak to chytrze producenci robia, lecz tradycyjny plynny, smierdzacy
lepik na bazie rozpuszczalnika ropopochodnego; on daje trzy razy grubsza i
szczelniejsza powloke. Dlatego aby ten sam efekt uzyskac, tymi dysperbitami
musisz malowac trzy razy. Z tym, ze wtedy moze byc problem ze styropianem,
ktory ten plynny lepik jak dobrze nie wyschnie, moze rozpuscic i trzebaby
przed styropianem nalepic na niego folie.
Jesli nie chcesz izolacji nakladac na goraco, czemu sie nie dziwie bo to jest
trudne, to moze uda Ci sie znalezc material gumo czy bitumo podobny naklejany
na zimno. Taka "papa" jest jednostronnie pokryta warstwa kleju zabezpieczonego
folia, ktora przed naklejeniem sie odrywa. Mysle aby takim czyms zabezpieczyc
dol sciany czyli ten styk izolacji poziomej z pionowa.
Pzdr.
Tornad

--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl