> Witam
>
> Sytuacja:
> Fachowcy postawili garaż.
> Fundamenty obłożyli folią i obsypali na zenątrz piaskiem:
> http://rom24.pl/zdj/garaz/g1.jpg
> http://rom24.pl/zdj/garaz/g2.jpg
>
> Inny budowlaniec stwierdził, że to błąd,
> bo powinine być jeszcze styropian pomiędzy fundamantem a folią.
>
> Pyatnie:
> Czy ma rację?
> Jeśli to jaka grubość styro i czy ten styro normalnie kleić do bloczków
> fund.?
> R

Masz qrfa fachofcow przednich. A kto 2 x pape na lepiku pod pustakami
zapomnial zaaplikowax? Na ch..oinke ta folia z boku jak nie ma izolacji
poziomej.

Rozumiem, ze ten widok na zdjeciach, to jest od strony wewnetrznej garazu.

Wiec tak, zamiast piasku pod plyte, korzystniej jest dawac "grawel" czyli
odsiany zwir o jednakowej granulacji. Najlepszy bylby keramzyt ale ta zaraza
jest dosyc droga, 600-700 zl kubik. Warstwa 10-12 cm zwiru w zupelnosci
wystarcza.
Te materialy robia za odpowiednio wystarczajaca izolacje termiczna od dolu,
od gruntu, ktory zima-lato ma temperature 8 stopni Celsjusza.
Piasek nie jest najlepszym materialem do tego celu gdyz przewaznie jest rozno-
ziarnisty, zatem dobrze zageszczalny i dlatego ma mala porowatosc, zatem ma w
sobie malo powietrza, ktore ma izolowac plyte termicznie od gruntu.
Brak izolacji termicznej pod plyta powoduje, ze w letnie parne dni, beton w
garazu czy piwnicy sie poci. To pocenie bierze sie stad, ze latem w powietrzu
jest duzo pary wodnej, ktora na zimnej posadzce garazu normalnie sie wykrapla.
To z kolei nie tylko niekorzystnie wplywa na samochod ale rowniez na... dach,
szczegolnie od strony polnocnej polaci dachu, na ktorej czesto z tego powodu
rozwija sie plesn a nawet mchy i porosty. Ja to nazywam syndromem dachu nad
garazem; pisalem juz kiedys o tym. Gdybys przypadkiem w takim garazu trzymal
jeszcze butelke (nawet zakrecona) z kwasem solnym to nawet stare trepy
zardzewieja.
Moge Ci, przed wylaniem plyty, polecic wylozenie na tym piasku, 1-2 cm
warstwy twardszego styropianu i zazbrojenie plyty o grubosci 10 cm, siatka z
drutow o grubosci okolo 4 mm, w srodku przekroju plyty. Tego w czasie
wylewania trzeba dopilnowac i nie zgadzac sie na to aby ona byla dolem czy
gora tylko dokladnie w srodku grubosci plyty. Ja to robilem w sposob niezbyt
poprawny, ale ta plyta stoi, tzn. lezy i nie peka.
Najpierw wylalem plyte grubosci 4-6 cm dobrze recznie zageszczana ale bez
wyglasdzania powierzchni, taka nawet celowo kostropata. I na trzeci dzien rano
polozylismy siatke o oczkach 15 x 15 cm, skropili to mleczkiem akrylowym
(podklad) i wylalismy na to druga plyte o tej samej grubosci pieknie zatarta.
Po dniu czy dwu (zalezy od temperatury) po betonie daje sie chodzic i nie
tylko druga warstwe dobrze zagescic i na lusterko powierzchnie wyprowadzic,
ale jest to znacznie latwiejsze w prownaniu z laniem w jednej warstwie. To
jest moj pomysl, tak zrobilem plyty w starym domu tyle, ze zaledwie rok temu.
Plyta nie ma zadnych mikro czy wlosowych pekniec. Jak bedzie po paru latach
nie wiem, ale prognozuje, ze bedzie super.
Zastosowalem oczywiscie cement portlandzki klasy I, a nie jakies badziewie
popiolowo-dymnicowe czy hutnicze, ktore ma duzy skurcz. Konsystencje betonu
byla gestoplastyczna z okolo 350-400 kg cementu na kubik.

Korzystnie tez bedzie dac izolacje termiczna w postaci 1-2 cm grubosci paska
styropianu (byle jakiego), o szerokosci rownej grubosci plyty, wokol
fundamentu bo fundament tez jest zimny a jego obustronna izolacja jest
niepotrzebna. Taki pasek wokol scian nie jest drogi a swoje zrobi.

Na brak izolacji poziomej nie mam taniej recepty. Kiki za tak spier..lona
robote by nie zaplacil, ja chyba tez. Od stu lat kazdy murarz, nawet z miasta
wie, ze izolacja pozioma to jego psi obowiazek.
Wczoraj byl dzien bez klniecia wiec jak to na Twoich fotkach zobaczylem, to
dzisiaj nadrabiam.
Pzdr.
tornad


--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl