On 27 Sty, 11:16, "Maniek4" <t...@p...fm> wrote:
[...]
> No coz, Jacek z praktycznego punktu widzenia odpowiedzial Ci chyba na
> wszystkie pytania.:-) Z jednym sie nie zgadzam, 5J to nie jest mlot do kucia
> w scianie z Porothermu. Uwazam, ze do kucia w Poro to co kupiles spokojnie
> Ci wystarczy i wiertara powinna wystarczyc Ci do konca budowy, o ile
> oczywiscie nie wezmiesz sie tym za beton.

Zapewne z 2-3 dziurki bedzie trzeba zrobic :-) Ale jak pisalem -
skulem tym wczoraj w sumie jakis 1m2 betonu B20 - dokladnie ten sam
beton co strop, bo to jego "przedluzenie" i da sie :-) Na pewno nie
tak komfortowo jak mlotem >5J ale da sie ;) Moglem jeszcze wybrac
troszke tanszy taki sprzecik:

http://www.allegro.pl/item530041155_mlotowiertarka_e
inhell_bt_rh_1500w.html

Znacznie mocniejszy, bo 4,5J ale tez duzo ciezszy i bez dodatkowych
funkcji przydatnych w zwyklym wierceniu (regulacja obrotow i zmiana
kierunku), a wydaje mi sie ze jednak najwiecej bede mial wiercenia,
niz kucia :)

BTW. Otwornice (te diamentowe pod puszki, o ktorych pisalem wczesniej)
- wierci sie nimi z udarem, czy bez ? :-) Mam to przede wszystkim do
wiercenia pod puszki w porothermie - czy tym mozna tez w miare
komfortowo przejechac przez zelbetowy strop ? Czy raczej liczyc sie
wtedy z super szybkim zuzyciem ? :-) Stropy mam w wiekszosci 14cm.

> Do kabla 2,5mm potrzebne bedzie Ci wiertlo fi 14 by wygodnie przelozyc kabel
> przez dziurawe sciany Porothermu. Ja zostawialem same dziury z kablem do
> tynku. Wiem to podobno nie dobrze, ale jak narazie dziala wszystko.

Aha. No zapewne wszystko wyjdzie w praktyce po pierwszej godzinie, czy
dwoch roboty ;-)

[...]
> Wiesz, z tymi kablami w wiekszej ilosci przez jeden otwor to jest tak:
> Bierzesz przecinak L=300mm z szerszym ostrzem i jazda. Bez zadnego wiercenia
> i calej zabawy. Najpierw prostopadle do stropu, a po przebiciu drugi raz
> rownolegle. Trzeba jeszcze ze dwa razy na skos i otwor gotowy. Wazne jesty
> zachowanie prostopadlosci przecinaka do sciany, zeby otwor nie wyszedl w
> stropie. :-) Na poczatku tez wiercilem, ale to bez sensu. Porotherm przebija
> sie wystarczajaco latwo, a po ktoryms tam otworze i po wierceniu puszek
> nadgarstka od wiertarki czasami sie nie czuje. :-)

Chyba masz racje. To, ze porotherm jest miekki to wiem, bo sie go
troche nacialem przy murowaniu - kupilem do pily szablastej brzeszczot
boschowski widiowy - w sumie bylo spokojnie te 200-300 ciec i nawet go
nie musialem jeszcze ostrzyc :-) Pile mam ~750W i szlo bez
zajakniecia. Tym moim nowym mloteczkiem jeszcze nie probowalem kuc w
porothermie ale jutro czy pojutrze mam pare rzeczy do podkucia wiec
sie przekonam :-)

> Co moge Ci podpowiedziec na dzien dobry przy instalacji w Porothermie, to
> kup sobie specjalne kolki do mocowania kabli. Wyglada to jak plastikowy
> pasek, wyprofilowany w kolek z zabkami do wciskania w otwor i uchem na
> kabel. Pod to wierci sie otwory wiertlem fi 6mm i wciska sie razem z kablem.

Mowisz o czyms takim:

http://www.allegro.pl/item539845969_uchwyt_szybkiego
_montazu_przewodow_ydyp_ydy.html

?

> Do tego kup sobie kilka wiertel najlepiej Irwin tubus zwykle krotkie do
> betonu, bo jednak sie tempia i jakas lekka wiertarke. Mi za pozno to

Wiertareczke lekka mam - b&d jakos 700W :)

> elektryk powiedzial i stracilem troche czasu. W kazdym razie czeka Cie
> ciekawa przeprawa i jak bedziesz robil sam metoda tradycyjna z puszkami przy
> suficie to zmartwie Cie, ale troche sie zejdzie. Wbrew  pozorom nie jest to

Nie nie, nie chce instalacji z puszkami! Wiekszosc przewodow chce
puscic po podlodze (no, na scianie ale przy podlodze;), oprocz petli
ktore beda wykorzystywane w gniazdach w danym pokoju - te chce
puszczac na wysokosci ~30cm po praktycznie calym obwodzie pokoju - w
razie jak zachce mi sie gniazda w innym miejscu to sie tylko podkuje i
juz :)

Czy puszczanie przewodow pod otworami drzwiowymi po podlodze (czyli
pod nadprozami) jest / nie jest madrym pomyslem ? Planowalem sobie dac
tam kawalki metalowych plaskich kanalow wentylacyjnych, zeby mi
tynkarze tego potem nie zadeptali. Kanaly wysokosci 6cm - tyle, ile
bede mial docelowo styro na tej podlodze, po robocie kable ulozyc po
dnie, a gore wypelnic np. welna mineralna czy pianka montazowa -
taaaaaaak, w celu zniwelowania mostkow cieplnych od piwnicy :-))) Choc
tam bedzie tez ciepelko wiec wiekszego znaczenia to nie powinno miec;)

Puszczanie tego "dookola" (nad nadprozem) to wiecej kabla i
wiercenia :)

> ani latwe, ani proste, ani przyjemne. Choc z drugiej strony nie jest to
> jakos skomplikowane, ale rozprowadzenie obwodow wymaga planowania i jednak
> sporo wiercenia. W zasadzie podstawowa wiedza "elektryczna" i jasny umysl
> wystarcza i jesli chodzi o mnie to byl to najmniejszy problem. Podstawowa
> rzecz to planowanie obwodow, miejsc ich prowadzenia i kolejnosci
> prowadzenia, by nie wiercic pozniej w poblizu ulozonych kabli. Jezeli

No. Planowanie to podstawa - wiem. Dlatego mam zamiar najpierw
wszystko sobie ulozyc w glowie, potem przelac na papier, potem kreda
na sciany, dalej wiercenie i kucie i dopiero na sam koniec montaz
kabli. Rowniez z tego powodu, zeby kable wisialy gole na scianach jak
najkrocej - sasiadowi w zeszlym roku sie wlamali i pourywali /
powyciagali wiekszosc kabli, a wszystkie byly co parenascie cm.
"chwycone" do sciany gipsem !! Coprawda mial stan otwarty, a ja chce
wczesniej zalozyc cala stolarke i zamknac budynek ale.. Lepiej nie
kusic zlodzieja ;-) Oj wkurzylbym sie maksymalnie - dochodz potem
ktory kabel gdzie szedl, mierz, ktory przerwany, a ktory nie.. Chyba
najlepiej wtedy usunac wszystko co zostalo i robic od nowa :/

> obwodow narobisz duzo, to i roboty tez bedzie duzo. I jeszcze jedna rzecz
> zupelnie banalna, ale jak sie moze okazac dosc wazna: kable przy rozdzielni
> powinny konczyc sie 20cm ponizej jej dolnej krawedzi.

Tzn. mowisz oczywiscie o momencie prowadzenia kabli, zeby sobie
zostawic wiecej zapasu ? :)
pozdr.

--
Adam Sz.