Użytkownik "amir" <a...@g...pl> napisał w wiadomości
news:htelk2$5g6$1@inews.gazeta.pl...
>
>> Kable elektryczne kładzie się w tynku po to żeby tynk odprowadzał od nich
>> ciepło, przez co zyskują większą obciążalność, o kilkadziesiąt % i są
>> znacznie mnie podatne na zapłon, bo sie po prostu nie zapalą.
>> Prowadznie kabla w nieszczelnym korytku powoduje to, że te kable dostaną
>> wody oraz mają zamkniętą przestrzeń cyrkulacji powietrza chłodzącego i są
>> opatulone z 3 stron styropianem izolującym co jeszcze bardziej zmniejsza
>> ich wytrzymałość na obciązenia.

> tzn, ze lepiej bez korytek zalac je w betonie?

Pomijając to, ze Kiki dość mocno przesadza, ale wynika to z jego niewiedzy
to muszę zwrócić uwagę na inne poważne błędy.
Może zacznijmy od samego początku.
Po pierwsze instalacje obecnie kładzie się po podłodze i nie jest to żanym
błędem wykonawczym. Nie ma problemów co do prowadzenia w stryropianie,
ponieważ normy to przewidują i dobór przekrojów przewodów oraz zabezpieczeń
przyjmuje się zasadniczo do najbardziej niekorzystnej sytuacji czyli
prowadzenia w warstwach izolacji. Dla potrzeb domu zabezpieczenie 16A dla
przewodów 2,5mm2 oraz 10A dla przewodów 1,5mm2 w pełni umożliwia
umieszczenie tych przewodów pod styropianem.
Co do wody to nie ma ona zbyt duzego wpływu na degradację izolacji takiego
przewodu o ile ta izolacja nie jest wcześniej uszkodzona. Może ona ulegać
uszkodzeniom od wody tylko wtedy, kiedy ta woda zamarza, gdyż wtedy
kryształki lodu uszkadzają tę izolację. Ponadto PCV jest wrażliwe na
biokorozję , czyli niszczenie przez bakterie np. żyjące w glebie oraz
promieniowanie UV. Dlatego też do prowadzenia instalacji na dworze używa się
specjalnych przewodów ziemnych.
Kolejna sprawa - przewody na 500V czy na 750V
Tutaj widać, że Kiki nie ma kompletnie pojęcia w tym temacie. Otóż przwodów
na 750V zasadniczo używa się tam, gdzie przebiegają obok siebie przewody
zasilane międzyfazowo, czyli napięciem 400V, którego wartość szczytowa
wynosi 564V. W przypadku przewodów zasilanych z pojedynczych faz w
zupełności wystarczą przewody na napięcie przebicia zewnętrznej izolacji
500V ponieważ napiecie robocze wynosi 230V, a jego wartość szczytowa niecałe
325V. Oczywiście jeżeli ktoś chce to może użyć przewodów na wyższe napięcie,
ale i tak nie ma to większego znaczenia dla instalacji oświetleniowej czy
gniazdek 230V.

Teraz o poważniejszych błędach:
1. Instalacja jest źle prowadzona tzn. niezgodnie z przyjętytmi zasadami.
Przewody nie powinny przebiegać tak jak widzę na zdjęciu tj. schodzić ze
ściany, a następnie przebiegać pod ścianą w rogu. Przewody te powinny
przebiegać po możliwych najprostszych liniach przez środek pomieszczenia lub
też w pewnej odległości od ścian, a nie przy samych ścianach. Wiąże się to
też m.in. z tym, że kiedyś może się pojawić potrzeba dołożenia dodatkowych
instalacji np. wodna, odkurzacz, czy kable antenowe lub internet i nawet nie
będzie jak się wkuć aby bezpiecznie poprowadzić tę instalację pomiędzy
kondygnacjami, bo wszędzie blisko ścian będą przewody.
Oczywiście w przypadku piwnicy nie jest to jakiś wielki problem, ale
pomiędzy kondygnacjami ma to dość duże znaczenie.
Poza tym przewody powinny być prowadzone wg obowiązującej zasady równolegle
i prostopadle do płaszczyzn ścian, sufitów i podłóg, a przebieg przewodó
powinien być prowadzony z możliwi jak najmniejszą ilością zmian kierunków.
2. Brak dylatacji na przewodach. O ile same przewody wciągnięte są w peszle
ułożone na podłodze o tyle w miejscach, gdzie przechodzą przez ściany lub
wchodza na ściany tych peszli nie ma. To jest poważny błąd. Prawidłowo można
przewody poprowadzić nawet bezpośrednio na posadzce bez peszla, ale na
odcinku przejścia z podłogi na ścianę lub przez otwór w ścianie powinien on
być przepuszczony przynajmniej przez odcinek ok 30-40cm peszla. Chodzi o to,
że ściany oraz płyty wylewek pracują i względem siebie wykonują niewielkie
ruchy. Jeżeli w tych miejscach nie umieścimy przewodów w peszlach to po
prostu po pewnym czasie one się tam przetrą.

I teraz kwestia czy pod styropianem czy wkuwać w wylewkę czu też inaczej.
Otóż można to zrobić na zasadnioczo 2 sposoby.
1. Układać bezpośrednio na wylewce, pamiętając o przejściach na ścianę oraz
przez ścianę w peszlu, a nastepnie zalaniu tych przewodów zaprawą cementową
tworząc pryzmę. Na to układamy pierwszą warstwę styropianu, na styropian
instalację grzewczą i druga warstwa styropianu.
2. Układamy całość w peszlu. Zalewamy zaprawą cementową lub nie, pamiętając
o tym, że nie możemy wysilać instalacji np. zakładać bezpieczników 16 czy
20A na obwodach wykonanych przewodem 1,5mm2 itp.

Co do układania w korytkach nie ma żadnych przeciwskazań, ale jest to
niezbyt korzystne z punktu ekonomicznego, a w przypadku łazienki niezbyt
szczęśliwym rozwiązaniem, zeby prowadzić te korytka w rogach, w których może
się dostawać do nich i gromadzić woda.
Moze już nawet nie w sensie, ze zaszkodzi to elektryce co będzie sprzyjało
rozwojowi pleśni i grzybów. Tutaj zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie
poprowadzenie przewodów bezpośrednio po wylewce i ich zarzucenie zaprawą.
A jeżeli tylko jest to możliwe to postaraj się podejść do łazienki z tymi
przewodami od strony sąsiednich pomieszczeń tak, żeby jak najmniej przeodów
biegło wewnątrz łazienki.

Jezeli zaś chodzi o prowadzenie po ścianach to obasolutnie odradzam wkuwanie
takiej instalacji w bloczki MAX-a, ponieważ zostaje bardzo mocno osłabiona
jego konstrukcja.